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　　旗袍的歷史演變及其地位

　　【摘 要】旗袍是中國服裝家族中的一枝奇葩，具有鮮明的民族文化特色，包含著豐富的藝術(shù)特色和審美思想。它在很大程度上承擔(dān)著東方藝術(shù)特色載體的功能。旗袍由民族服裝演化為階級服裝，又演化為國家服裝，再成為世界服裝。旗袍是一定歷史時期物質(zhì)文明和精神文明的綜合體現(xiàn)。本文將對旗袍的起源及發(fā)展歷程，以及其地位和其未來的前景做出詳細的闡述。

　　【關(guān)鍵詞】旗袍;起源與發(fā)展歷程;地位;未來前景

　　一、旗袍的起源及其發(fā)展歷程

　　1.旗袍的衍生

　　關(guān)于旗袍最初的發(fā)源，大多數(shù)業(yè)內(nèi)專家和學(xué)者認為這可以追溯至春秋戰(zhàn)國時期的深衣。所謂深衣，又可以稱為中衣、長衣、麻衣，是古代上衣、下裳相連綴的一種典型服裝。從漢代時起，袍服便被用作于君臣朝會時所穿著的禮服。袍服最初的造型，衣身相對講比較寬松;衣服的長度一般要超過腳踝;此外，漢代袍服在袖口的位置處稍微收縮，在臂肘處形成圓弧的形 狀，這種圓弧形狀被當時的人們稱之為“袂”。袍服的特點在于使身體深藏不露，顯示出雍容典雅的氣質(zhì)。而袍服的穿著者大多都屬知識分子階層甚至是統(tǒng)治階層，袍服經(jīng)過久而久之的發(fā)展才流傳到民間并被廣泛發(fā)揚。因此，袍服這種“褒衣博帶、寬衫大袍”的服裝形式也被眾多學(xué)者視為是古代中原地區(qū)衣飾文明的象征。這種流行于少數(shù)民族地區(qū)的袍服有區(qū)別于中原地區(qū)的袍服，相比較為緊窄，袍身也較為合體。清代由于其朝代歷時最長;統(tǒng)治時期也比較穩(wěn)定，因此清代時期的袍服可以被視為最典型的服飾，也就是后來的旗袍。

　　2.近代旗袍發(fā)展的黃金階段

　　在20世紀早期的中國文化界中，一批先進知識分子發(fā)起“新文化運動”。這股文化春潮重新喚醒了這一時期的人們對于美的追求和渴望。以上海為中心的女性服飾展示舞臺也在轟轟烈烈中拉開帷幕。民國時期的旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)的，馬甲的長度一直到腳背的位置，一般搭配短襖穿著;后來才將長馬甲改成有袖子的款式，這也就成為了民國時期新式旗袍的雛形，這時旗袍的款式趨向于簡練;旗袍的色調(diào)也力求淡雅，注重強調(diào)體現(xiàn)女性的自然美和凸顯女性的曲線美，不再以裝飾的繁復(fù)程度來體現(xiàn)女性的地位和身分，這種改變也體現(xiàn)出那一時期人們崇尚“自然新生活”的社會風(fēng)氣。新式旗袍取“西方之長、洋為中用”的趨向，也直接影響到了旗袍內(nèi)部結(jié)構(gòu)和外部造型的變化，并促成了旗袍“海派”風(fēng)格的形成。同時，民國時期的改良旗袍也是中西文化相互交融包含的產(chǎn)物。服裝的革新直接反應(yīng)了時代的進步，不同文化背景影響下的服飾差異也就有所不同，旗人之袍與改良旗袍分別體現(xiàn)了了兩種截然不同的文化現(xiàn)象，一個迂緩封閉，另外一個卻躁動不安。而“中國時裝”的概念大概就是從民國時期的旗袍開始的。

　　3.現(xiàn)代旗袍的曲折發(fā)展

　　1978年，十一屆三中全會的召開正式宣布了中國改革開放時代的到來。開明的政治帶來的是開放的著裝，談美色變的時代徹底過去了，整個社會都開始提倡人們美化服裝。人們的著裝開始變得越來越豐富，衣著的色彩更是從先前單一的藍色、灰色變成五顏六色。社會的大風(fēng)氣開始提倡男同志們穿西裝、兩用衫;女同志們則是穿著旗袍、西裝、裙子等等。這種全新的變化也為旗袍的蓬勃發(fā)展帶來了難得的春天，旗袍重新成為中華文化的一種體現(xiàn)。

　　二、旗袍的地位

　　1.身份象征

　　西方人從旗袍的形象上認識了中國人。由于這種連身衣和歐洲的連衫裙不同，與俄國的布拉吉也有區(qū)別，與越南飄逸的女長衫在服用方式上也存在差異。因此，中國旗袍作為東方女性的代表形象，被稱為佳作之品。

　　2.社會和家庭地位的象征

　　辛亥革命后，尋求解放的社會大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)。同時也解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負擔(dān)，舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。旗袍腰身漸瘦，肥袖變小，無領(lǐng)鑲邊改為外上領(lǐng)，袖長及衣長也時長時短，雖基本還是寬腰身直筒式的風(fēng)格，但也奠定了向曲線演變的基礎(chǔ)，它向東方女性發(fā)出了身體解放的號召。召示著婦女在社會、家庭地位的改變。

　　3.文化象征

　　服裝是一種民族文化，世界服裝都融匯了各個種族、各個區(qū)域民族文化的積淀。它們中間無論是獨立還是共存，其中都蘊涵著共通的內(nèi)在聯(lián)系。傳統(tǒng)服裝一代代延續(xù)歐洲、美洲和亞洲服飾的互相碰撞影響，先進區(qū)域與落后區(qū)域的傳播與效仿，各民族服裝都存在著個性與共性的密切關(guān)系。從而反映了一個國家、一個民族、一個時代的文化特征。

　　4.民族精神的體現(xiàn)

　　旗袍是中國女性著裝文化的典型標志，它不僅在整體造型的風(fēng)格中符合中國藝術(shù)和諧的特點，同時又將具有東方特質(zhì)的裝飾手法融入其中，其獨特魅力在于它所包含的文化內(nèi)涵，因此能在中國民族服裝中獨領(lǐng)風(fēng)騷，久盛而不衰。

　　三、旗袍的未來前景

　　雖然當今全球性服裝向一處走來，但旗袍仍然以強大的生命存在著、流動著、前進著，不斷得到時代精神的同化，不斷促進新的改良。隨著信息時代、電子時代的到來，它將與新時代同呼吸、共命運，將以嶄新的面貌融入不停頓地進步著的社會，融入人類享有的良性時裝之中。在21世紀，中國旗袍必將會以更加艷麗的姿態(tài)，挺拔屹立在服壇之林。旗袍永遠會是璀燦的東方之珠。

　　四、結(jié)語

　　總之，旗袍在現(xiàn)代社會中影響越來越大，現(xiàn)代化的社會里，隨著物質(zhì)文化、精神文化的進步，人們的思想也在跟上這種步伐。旗袍由傳統(tǒng)式的演變成新式的，再演變成現(xiàn)代式的旗袍，禮服式的旗袍等，經(jīng)過了上百年的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來，成為一種經(jīng)典女裝。 “傳統(tǒng)中有現(xiàn)代，現(xiàn)代中有傳統(tǒng)”。只有古與今的完美結(jié)合，才能展現(xiàn)出中國女性的獨特。

　　作者簡介：蔡嘉鑫(1994.2-)，女，河北省保定人，煙臺市芝罘區(qū)魯東大學(xué)馬克思基本主義原理專業(yè)碩士生。

　　參考文獻：

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　　[4]李彬彬.設(shè)計心理學(xué)[M].中國輕工業(yè)出版社.2005

　　[5]林朝陽.中國古代服色的審美意識[J].東華大學(xué)學(xué)報(社會版)，2005.

　　旗袍的歷史演變及其地位

　　旗袍至今也有了上百年的史冊，接下來旗袍文明，就讓小編帶所有人一起，來明了了解旗袍從最早到現(xiàn)在，煥發(fā)的過程是何如的。

　　百年旗袍煥發(fā)史乘民國之初——肅靜過渡過的旗袍。20世紀初，中國政治風(fēng)浪跌宕。辛亥革命取消帝造，設(shè)置民國，剪辮發(fā)，換衣色，摧枯拉朽，把屬于封修朝代的冠服等第軌造送進了史籍博物館，這掃數(shù)為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件，都會女性中時髦過一陣“文雅新裝”。

　　30、40年代，旗袍的黃金歲月，也是近代華夏女裝最燦爛光彩的光陰。也就是在此時，旗袍奠定了它在女裝舞臺上不成調(diào)換的垂危職位，成為中國女裝的典范代表。旗袍走向經(jīng)典的通過，可途正在30年頭已基礎(chǔ)竣工，40年月是其黃金時候正在手藝上的繼續(xù)。

　　50年初也有過光芒的一瞬，在人民方丈作主的韶華，倘若敘妝飾也有時髦的話，那風(fēng)行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向黎民。

　　60、70年頭是旗袍被寂靜的20年，從1966年至1976年的“文革”，是古代文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)禍。

　　80、90年月——現(xiàn)在，旗袍燦爛難再。矯正開通后，旗袍的壯盛歲首依舊遠去，被孤寂了30年之久的它，在80年代以后靈通后的國界上顯得有些頑固了。

　　旗袍的歷史演變及其地位

　　現(xiàn)代旗袍的起源

　　二十世紀初盛行內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無袖長馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。

　　二十年代后期和三十年代，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面的改動尺度有所反復(fù)。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變遭非議，1931年后旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。

　　清代旗袍不開衩，旗袍在縮短袖子時也悄悄在左邊開低衩。后來衩越開越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開衩旗袍。

　　傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來有的成了無領(lǐng)旗袍。

　　傳統(tǒng)滿族旗袍的起源

　　順治年間(公元1644年)，清世祖入關(guān)，定都北京，繼而統(tǒng)一全國。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開始強制實行服制改革。至此傳統(tǒng)服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時的著裝中。慶典場合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。

　　從字義解，旗袍泛指旗人(無論男女)所穿的長袍，不過只有八旗婦女日常所穿的長袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國的前奏。

　　清朝后期，旗女所穿的長袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長至腳踝。“元寶領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達到高峰時期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識本來的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國方略，派遣大批留學(xué)生到國外學(xué)習(xí)。在中國學(xué)生最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評判美的另一種參照系，直接影響社會服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說即是由此開始。

　　民國時的旗袍

　　1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了中國歷史上最后一個封建王朝，為西式服裝在中國的普及清除了政治障礙，同時也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級森嚴的種種桎桔。服裝走向平民化、國際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負擔(dān)。舊式的旗女長袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開始釀成。

　　此時的時裝流行中心早已由蘇、揚移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運動浪潮，尋求解放的社會大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)，趨向于簡潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長及足背，加在短襖上。后將長馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始俑者。當時的女學(xué)生作為知識女性的代表，成為社會的理想形象，她們是文明的象征、時尚的先導(dǎo)，以至社會名流時髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。

　　30、40年代是旗袍的頂盛期，這時出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標準服裝。

　　旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說旗袍源于旗女之袍。清初較為瘦長緊窄小袖素簡的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀10年著旗袍者極少，20年代才略有回復(fù)。鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變化，這個變化的主要發(fā)生之地，卻是上海。

　　清末旗女之袍與民國旗袍的主要差別有三點：

　　1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體;民國旗袍開省收腰，表現(xiàn)體態(tài)或女性曲線。

　　2. 旗女之袍內(nèi)著長褲，在開衩處可見繡花的褲腳;民國旗袍內(nèi)著內(nèi)褲和絲襪，開衩處露腿。

　　3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣;民國旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡約。

　　正是這三點差別，使旗袍發(fā)生了質(zhì)的變化--從傳統(tǒng)的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強調(diào)功能(防寒、遮體、表示身份等)的服裝種類，其審美意味是傳統(tǒng)的含蓄。裙服，法語中的robe或英語中的one-piece dress,雖也有著與中國袍服相仿的歷史和強調(diào)功能的傳統(tǒng)，但表現(xiàn)女性體態(tài)曲線卻也是它悠久的傳統(tǒng)之一;而現(xiàn)代裙裝則加強了這一特點，由含蓄的、理想化的、局部的表現(xiàn)，變?yōu)楸┞丁⑿愿泻腿淼谋憩F(xiàn)?，F(xiàn)代西方裙裝的所有這些表現(xiàn)女性體態(tài)細微變化的表現(xiàn)而言，民國旗袍是無與倫比的。新中國成立之后，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無遺憾地說："對身材較好的女子而言，不能穿旗袍實在是一大損失!"

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